Участок, предназначенный для розария, должен быть со всех сторон хорошо защищен от ветра, а также обращен на юг, чтобы большую часть дня он был освещен. При затенении растения тянутся к свету, кусты становятся однобокими, теряют декоративность. Растущие в тени розы бывают ослаблены, подвержены заболеваниям, чаще поражаются вредителями.

Лучше всего заранее составить проект, где вы четко определите границы розария, его цветовую гамму, сортимент и количество растений. Если позволяют средства, посадочный материал можно закупить в течение одного сезона и любоваться розарием уже на следующий год.

Глубина залегания грунтовых вод на выбранном участке должна быть более 1 м, если она меньше, то устраивают дренаж. Грунт снимают на глубину около 70 см, на дно насыпают керамзит, гравий или не гниющий строительный мусор, который не должен быть очень кислым или щелочным, поскольку розы предпочитают слабокислую реакцию среды (pH около 6,5). Далее котлован засыпают садовой землей или смесью дерновой земли и компоста (5:4), добавляя в равных количествах песок и торф (лучше низовой). Если есть чернозем, то его смешивают с песком и торфом, чтобы создать более легкую структуру.

Можно устроить дренаж и по-другому. Для каждого растения выкопать посадочную яму той же глубины (70 см), на дно насыпать дренаж. В этом случае расход дренирующих материалов и земли меньше. Однако в первом варианте система отвода излишней воды будет работать лучше. Если устраивать дренаж нет необходимости, то выкапывают посадочные ямы глубиной 50–60 см, в зависимости от структуры почвы.

На кислых почвах (особенно если участок на болоте) под перекопку вносят доломитовую муку, известь (около 300–400 г/м²) или золу (150–200 г/м²). Сразу вносить минеральные удобрения не следует (их действие будет нейтрализовано), необходимо подождать около 1 месяца. Далее вносят гранулированный суперфосфат (около 400–500 г/м²).